Ces derniers temps je me suis amusé à polir le tranchant de mon ESEE-3 et de l'Izula II. J'ai fait disparaitre les stries visibles de la meule à coup de pierre Gesswein 600, puis de coticule et enfin au cuir tendu avec pâte à polir puis cuir seul.
M'y prenant comme un pied j'ai réussi à abimer un peu le cuir avec la pointe des couteaux. Et puis je suis tombé un peu par hasard sur un cuir bon marché sur un site français d'outils pour travailler le bois. Apparemment c'est pour affûter des rabots d'après l'étiquette mais le mode d'emploi ne parle que de rasoirs.
Simple face, rugueuse pour la pâte blanche (2 microns selon le site).
La taille de 300 X 75 [mm] est impressionnante (ce serait pour des rabots).
Le bloc de pâte est sec et bien plus gros que le Puma (gras).
Coût avec port 24.40 EUR. Pas encore testé.
31-AOU-2011: deux petits couteaux en provenance des Amériques.
Bien inspiré par l'Izula II, je voulais voir des variantes mais proches. Je me suis rendu compte que le GB-763 qui m'accompagne tous les jours et que j'apprécie de plus en plus a exactement les dimensions de l'Izula, tant la lame que le manche. Le GB-763 est une sorte d'Izula pliant de par les dimensions et la forme de la lame. J'ai donc commandé un Izula avec un jeu de plaquettes. Et ils en dû en vendre les bougres! Mon exemplaire porte le numéro 20911! Le passage dragonne est plus gros que sur l'Izula II. Bien qu'équilibré visuellement dans les proportions, le manche est trop petit. Je n'ai pas des grandes mains mais c'est insuffisant malgré tout. Pourquoi cela a-t-il meilleur rendu avec le GB-763? Sans doute l'épaisseur du manche.
Comme toujours: étui plastique, mode d'emploi, "carte" de survie.
C'est bien pour cela que j'ai pris un manche optionel mais contrairement à l'Izula II, celui-ci n'englobe pas le passage de la dragonne et c'est bien là mon problème. Pour moi c'est très désagréable dans la paume. Il faudrait peut-être plus d'habitude.
Toujours la carte! Les plaquettes s'ajustent très précisement. Toujours des vis hexacaves de 3/32"
Clairement je conseille plutôt l'Izula II pour un homme. Le I peut bien convenir à une femme. Coût Izula avec port (partagé au pro rata des 3 articles commandés) et un cours avantageux du dollar: 35.32 EUR. Coût des plaquettes du manche dans les mêmes conditions: 14.44 EUR
La zone à problème: manche trop court de 10 mm et manque de matière à saisir en bout d'annulaire
et auriculaire. Je n'aime pas du tout le rendu en main. Comme sur l'Izula II, le micarta devrait recouvrir
tout le manche.
Bien que la finition et le tranchant soit rigoureusement identique à mon Izula II, cet Izula est capable de me raser les poils de l'avant-bras. La différence doit être à une échelle inférieure à ce que mes yeux peuvent voir, même avec une loupe.
Il existe aussi le Becker BK14 qui est la fusion entre la très populaire lame du BK11 de la même société (mais avec un manche à chier) et le manche de l'Izula. Le couteau porte les logos de deux marques: BK-T (pour Becker Knife and Tool, dont les couteaux s'appellent souvent Ka-Bar) et ESEE. Cela donne le EsKaBar. Avec 95 mm, la longueur du manche est comprise entre celle de l'Izula (91 mm) et de l'Izula II (103 mm).
Boîte 10 fois trop grande mais très bien faite. Paracorde pour faire le manche. Etui papier noté BK11
au lieu de BK14 et étui en plastique (à jeter à la poubelle ou à modifier).
L'acier est un 1095 Cro Van. C'est le 1095 des ESEEs avec des traces de Chrome et de Vanadium. Je soupçonne le traitement thermique d'être moins pointu que celui de Rowen sur les ESEEs. Je regrette l'absence de stries pour l'appui du pouce. Le revêtement noir est plus lisse que sur les ESEEs et semble beaucoup moins costaud à vue de nez. Aucune doc livrée mais les sites de vente donne un angle de 15°, ce qui est vraiment faible. Par contre l'encoche à la naissance de la lame permettant un affûtage complet est plus généreuse que sur les Izulas. Coût avec port (partagé au pro rata des 3 articles) et un cours avantageux du dollar: 26.49 EUR. Un excellent rapport qualité prix à première vue.
De haut en bas: Izula, BK14 et Izula II. Respectivement par rapport à l'Izula, +4 mm pour le BK14
et +12 mm pour l'Izula II. (photo nulle, désolé)
La rumeur prétend que l'étui émousse la lame. En sortie de boîte, pas de problème pour se raser les poils. Je range le couteau dans son étui en prenant soin que le tranchant ne touche nulle part. Je joue avec, je l'observe à la loupe... Et plus de rasage. Incroyable. Sorti 2 fois avec tout le soin du monde, adieu le tranchant rasoir. Vous y croyez vous?! Inspection à la loupe du tranchant: je ne vois rien mais la meule qui a fait les stries doit avoir un défaut. Tous les 2 mm il y a des stries plus profondes. La surface est encore moins lisse (si on peut dire, vu l'état) que celle des Izulas. Difficile de voir à l'oeil les 30 et 40° d'angle au sommet et de les distinguer à coup sûr. Je suppose que c'est la fibre de verre de l'étui (made in Taiwan comme il est précisé un peu partout sur le produit) qui abîme le tranchant.
Bon ben nous voilà avec deux projets alors: en plus de lui faire un manche de type Izula II, il faudra lui faire un étui en Kydex.
01-SEP-2011
J'ai encore rangé le BK14 2-3 fois dans son étui avec beaucoup de soin. J'ai décidé de l'affûter ce soir. Je fais un test de coupe sur du papier pour constater l'état de départ. Impossible! Il y a carrément refus de coupe pour du papier aujourd'hui! Loupe: RAS. Mince alors.
Bon alors j'attaque. Je marque le tranchant avec un feutre et j'y passe ma pierre Norton à gros grains avec de l'eau. La façon dont le feutre s'efface permet de trouver le bon angle si on tient la pierre comme une lime. Je fais cela plusieurs fois jusqu'à ce que les stries disparaissent à la loupe. Je n'ai pas mesuré l'angle mais je n'ai pas l'impression qu'il soit de 15° comme annoncé, je dirai même plus de 25° en fait.
Idem de l'autre côté. Puis ma pierre artificielle peu large Gesswein de 600, puis la pierre de coticule belge, puis le cuir avec la pâte verte au dioxyde de chrome, puis le cuir seul, puis de la pâte à polir les métaux "Autosol" et enfin de la cire automobile (ces deux derniers c'est pour protéger le tranchant de l'oxydation). Bon là c'est un vrai petit rasoir. J'évacue loin l'étui Ka-Bar et je remets le couteau dans son étui de carton. Comme déjà dit, il faut lui un étui sur mesure en Kydex. Vais pas me ruiner 40 minutes d'affûtage aux petits oignons!
Je vais aussi essayer de me faire un manche en micarta maison et tant que j'y serai je tacherai de le creuser façon HEST. Je compte faire les tubes filetés avec mon tour. Récemment j'ai fait du rangement, je l'ai nettoyé de fond en comble pour la première fois après son achat d'occasion et j'ai acheté quelques outils de base mais à plaquettes carbure. Je tacherai de vous photographier tout cela.
08-SEP-2011: considérations esthétiques et étui kydex
Voici 4 couteaux. De haut en bas, le DPX Gear/ESEE H.E.S.T., le Becker BK14 "EsKaBar", le ESEE Izula et le SRM GB-763.
Observer les proportions.
En main, le HEST a
l'air plus grand mais en fait sa lame est même plus petite que
celui de l'EsKaBar. A vrai dire, le HEST peut même servir de
couteau de cou ("neck knife"). C'est surtout son épaisseur qui
lui fait prendre du poids par rapport au BK14.
En attendant de me faire un manche pour le BK14, j'y ai enroulé la paracorde fournie. J'ai essayé plusieurs variantes (ici celle de ESEE sur la notice des Izulas) mais c'est toujours la fin qui est loin d'être optimale pour rester poli. Je voudrai n'avoir qu'une seule épaisseur de paracorde et surtout quelque chose de continu. Bref ce n'est pas déagréable en main, un très bon grip mais cela manque encore un peu d'épaisseur selon moi.
L'Izula est plus joli que l'Izula II car les proportions entre manche et lame sont plus harmonieuses. Sur l'Izula II le long manche donne un air un peu bizarre. Remarquez que le GB-763 a exactement les proportions de l'Izula (le manche du premier est plus court de 2 mm). Je ne serai pas étonné que les Chinois s'en soient inspirés. Lorsqu'on les superpose, les similitudes sont frappantes, c'est limite une copie. Il n'y a que le congé pour l'index qui est plus marqué sur l'Izula mais il fait une énorme différence. Alors pourquoi suis-je plus à l'aise avec mon GB-763 de tous les jours qu'avec l'Izula? Comme dit plus haut, je pense que le problème vient simplement de la variation d'épaisseur du manche. Le GB-763 est plus fin mais constant alors qu'entre l'anneau et le manche de l'Izula, il y a 10 mm de différence.
En achetant le Trapper chez Brisa, j'avais commandé une feuille de Kydex noir de 300 X 150 X 1.5 [mm]. Hier j'ai fait mon premier étui. Le but n'était pas l'étui parfait et léché mais surtout d'apprendre et de pouvoir ranger l'EsKaBar. Voici donc les leçons tirées.
Kydex
Le kydex avait une face brillante et une face mate. Pour le prochain essai, je crois que je prendrai la face mate en extérieure. C'est plus sobre.
Chauffe
- Pour éviter les soucis en cuisine, j'ai utilisé un décapeur thermique
Géométrie
- Ici j'ai fait une variante pliée. Une variante en deux parties qui dépassent tout autour (comme pour le HEST) serait plus polyvalente mais aussi plus volumineuse. - La forme finale a simplement était poncée (ponceuse vibrante puis à la main), cela marche très bien.
- Au niveau du pli, je pensais obtenir quelque chose de carré mais c'est resté arrondi. C'est finalement pratique pour "dévérouiller" le couteau avec un simple appui du pouce en 1. Mais il n'y a pas d'éjection totale comme avec le HEST. Sans doute à cause de la forme très ajustée. Sur le HEST, c'est plus lâche.
- J'avais prévu large autour de la forme de la lame avec un patron en papier mais cela n'a pas encore suffit. Toujours prévoir bien plus.
- J'avais d'abord plié en deux le kydex, puis percé les trous, mis les oeillets, chauffé, puis pressé. Cela a l'avantage de tout maintenir en place. Je crois que percer après pressage doit apporter d'autres avantages/inconvénients. A tester selon l'application.
Oeillets
Je n'ai pas les bons oeillets. Ici c'est un lot en laiton vendu avec des pinces à sertir "du camion" d'origine chinoise et plus que merdique. Il faut absolument ceux utilisés en coutellerie pour l'efficacité et la finition.
- Ces oeillets sont trop courts avec à peine 3.5 mm de longueur sous tête
- Le diamètre est trop petit pour y passer des accessoires (vis pour "Teklok", étui "Molle" , paracorde...)
- A l'arrière il n'y a que de petites griffes et pas de finition propre avec une jolie seconde tête. Je m'y suis repris au moins 2 fois sur chaque oeillet pour essayer d'avoir quelque chose de pas trop moche.
- J'ai finalement utilisé un marteau et la bouterolle de la pince à sertir pour obtenir un résultat optimal / le moins pire possible (si on peut dire, vue la merdicité notoire du matos) mais la tête est écrasée
- L'oeillet 5 est encore trop proche de la lame
- Bien prendre des distances standards comme entraxe des oeillets pour avoir un maximum de solutions de port (comme sur le HEST, l'ESEE-3 ou l'Izula)
Fonctionnement
- Très bon verrouillage au niveau du ricasso, en 2 (je crois qu'on dit ricasso).
- Aucun mouvement du couteau en secouant l'étui.
- Le couteau reste enfin affûté!
- L'entrée/sortie du couteau joue sur l'élasticité de l'étui près de la forme du ricasso. L'étui "s'ouvre". L'oeillet en 3 était trop près et a sauté à la première manipulation. S'il ne saute pas parce que bien dimensionné (au moins 4 mm sous tête), je doute que le couteau puisse sortir. Cet oeillet doit être mis plus loin, ici en 4.
Pressage
- Je n'avais pas protégé la lame car je voulais que l'étui l'épouse au plus près. Cela semble OK.
- J'ai fait une presse basique avec deux chutes de bois (copeaux pressés) de 200 X 95 X 15 [mm] environ et 3 couches de mousse de 5 mm chacune, collées à la colle néoprène. Il m'en restait presque 2 m2 de la reproduction des joints de feux AR de ma CRX.
- Pressage dans un étau 100 X 100 [mm]. Pas de soucis.
- J'ai laissé refroidir une bonne demi-heure dans l'étau.
- Il faut une autre mousse, la chaleur (environ 120 à 150°C) laisse des traces indélébiles réduisant la mousse à l'usage unique.
24 h après pressage, la forme de l'étui est restée sur la mousse... Foutu donc.
En attendant de me faire un manche pour le BK14, j'y ai enroulé la paracorde fournie. J'ai essayé plusieurs variantes (ici celle de ESEE sur la notice des Izulas) mais c'est toujours la fin qui est loin d'être optimale pour rester poli. Je voudrai n'avoir qu'une seule épaisseur de paracorde et surtout quelque chose de continu. Bref ce n'est pas déagréable en main, un très bon grip mais cela manque encore un peu d'épaisseur selon moi.
L'Izula est plus joli que l'Izula II car les proportions entre manche et lame sont plus harmonieuses. Sur l'Izula II le long manche donne un air un peu bizarre. Remarquez que le GB-763 a exactement les proportions de l'Izula (le manche du premier est plus court de 2 mm). Je ne serai pas étonné que les Chinois s'en soient inspirés. Lorsqu'on les superpose, les similitudes sont frappantes, c'est limite une copie. Il n'y a que le congé pour l'index qui est plus marqué sur l'Izula mais il fait une énorme différence. Alors pourquoi suis-je plus à l'aise avec mon GB-763 de tous les jours qu'avec l'Izula? Comme dit plus haut, je pense que le problème vient simplement de la variation d'épaisseur du manche. Le GB-763 est plus fin mais constant alors qu'entre l'anneau et le manche de l'Izula, il y a 10 mm de différence.
En achetant le Trapper chez Brisa, j'avais commandé une feuille de Kydex noir de 300 X 150 X 1.5 [mm]. Hier j'ai fait mon premier étui. Le but n'était pas l'étui parfait et léché mais surtout d'apprendre et de pouvoir ranger l'EsKaBar. Voici donc les leçons tirées.
Kydex
Le kydex avait une face brillante et une face mate. Pour le prochain essai, je crois que je prendrai la face mate en extérieure. C'est plus sobre.
Chauffe
- Pour éviter les soucis en cuisine, j'ai utilisé un décapeur thermique
Géométrie
- Ici j'ai fait une variante pliée. Une variante en deux parties qui dépassent tout autour (comme pour le HEST) serait plus polyvalente mais aussi plus volumineuse. - La forme finale a simplement était poncée (ponceuse vibrante puis à la main), cela marche très bien.
- Au niveau du pli, je pensais obtenir quelque chose de carré mais c'est resté arrondi. C'est finalement pratique pour "dévérouiller" le couteau avec un simple appui du pouce en 1. Mais il n'y a pas d'éjection totale comme avec le HEST. Sans doute à cause de la forme très ajustée. Sur le HEST, c'est plus lâche.
- J'avais prévu large autour de la forme de la lame avec un patron en papier mais cela n'a pas encore suffit. Toujours prévoir bien plus.
- J'avais d'abord plié en deux le kydex, puis percé les trous, mis les oeillets, chauffé, puis pressé. Cela a l'avantage de tout maintenir en place. Je crois que percer après pressage doit apporter d'autres avantages/inconvénients. A tester selon l'application.
Oeillets
Je n'ai pas les bons oeillets. Ici c'est un lot en laiton vendu avec des pinces à sertir "du camion" d'origine chinoise et plus que merdique. Il faut absolument ceux utilisés en coutellerie pour l'efficacité et la finition.
- Ces oeillets sont trop courts avec à peine 3.5 mm de longueur sous tête
- Le diamètre est trop petit pour y passer des accessoires (vis pour "Teklok", étui "Molle" , paracorde...)
- A l'arrière il n'y a que de petites griffes et pas de finition propre avec une jolie seconde tête. Je m'y suis repris au moins 2 fois sur chaque oeillet pour essayer d'avoir quelque chose de pas trop moche.
- J'ai finalement utilisé un marteau et la bouterolle de la pince à sertir pour obtenir un résultat optimal / le moins pire possible (si on peut dire, vue la merdicité notoire du matos) mais la tête est écrasée
- L'oeillet 5 est encore trop proche de la lame
- Bien prendre des distances standards comme entraxe des oeillets pour avoir un maximum de solutions de port (comme sur le HEST, l'ESEE-3 ou l'Izula)
Fonctionnement
- Très bon verrouillage au niveau du ricasso, en 2 (je crois qu'on dit ricasso).
- Aucun mouvement du couteau en secouant l'étui.
- Le couteau reste enfin affûté!
- L'entrée/sortie du couteau joue sur l'élasticité de l'étui près de la forme du ricasso. L'étui "s'ouvre". L'oeillet en 3 était trop près et a sauté à la première manipulation. S'il ne saute pas parce que bien dimensionné (au moins 4 mm sous tête), je doute que le couteau puisse sortir. Cet oeillet doit être mis plus loin, ici en 4.
Pressage
- Je n'avais pas protégé la lame car je voulais que l'étui l'épouse au plus près. Cela semble OK.
- J'ai fait une presse basique avec deux chutes de bois (copeaux pressés) de 200 X 95 X 15 [mm] environ et 3 couches de mousse de 5 mm chacune, collées à la colle néoprène. Il m'en restait presque 2 m2 de la reproduction des joints de feux AR de ma CRX.
- Pressage dans un étau 100 X 100 [mm]. Pas de soucis.
- J'ai laissé refroidir une bonne demi-heure dans l'étau.
- Il faut une autre mousse, la chaleur (environ 120 à 150°C) laisse des traces indélébiles réduisant la mousse à l'usage unique.
24 h après pressage, la forme de l'étui est restée sur la mousse... Foutu donc.
Vu tout ce que
j'ai appris et un résultat pas si mauvais, le bilan est
largement positif!
10-SEP-2011: tentative de fabrication d'une plaquette micarta sur base de toile de Nimes (denim!)
J'ai trouvé un exemple de cette fabrication par hasard sur le Net. Il faut découper un vieux jean en bandes. On assemble les bandes par enduction de résine polyester et on presse le tout. C'est exactement ainsi qu'est fabriqué le micarta sur base canevas, lin, papier...
Je me suis aussi procuré de la résine sur ebay parce qu'en rayon auto, celle vendue pour la réparation de carrosserie a toujours un durcisseur/catalyseur de couleur -souvent rouge- et je ne voulais pas faire un manche rose...
Et voilà un vieux jean. Pour le manche de mon BK14, j'ai coupé des bandes de 20 X 5 [cm].
12 pour être précis. Pressées ensemble cela fait une épaisseur de 5 mm.
(vous pensez quoi du carrelage du rez-de-chaussée chez moi?)
Me voilà chez mes parents. Bien que soi-disant presque incolore, la résine est bleue. Coup de bol
pour le jean, c'est plutôt bien. Le papier sulfurisé était un truc du Net pour "démouler" son cake plus
facilement.
Dosage de la résine et du
catalyseur: il est précisé 1 à 2%. Donc
j'écris au vendeur en posant 2 questions
1 le pourcentage est en masse ou en volume?
2 z'auriez pas un truc plus simple style 10 gouttes pour 100 g de résine?
Réponse: "z'avez qu'à faire 10 graduations sur votre flacon de catalyseur".
Super je vais loin avec ça. La hauteur du niveau dans le flacon est de 7 mm! Va graduer ça en 10 intervalles égaux toi! On oublie les questions, celui qui répond est juste un vendeur.
Bon je suis parti du fait que c'est en volume. J'ai sorti une règle et ma caltoche. En gros 1 kg de résine ça faisait 850 ml. Le volume en ml du catalyseur fait 2.2% des 850 ml.
En sachant qu'il faut 20 gouttes d'eau environ pour faire un ml, je suis arrivé au résultat qu'il faut environ 25 gouttes de catalyseur pour 100 g de résine si on dose à 1.5%.
On prépare tout à l'avance: papier, deux planches bien planes, 3 serre-joints, des gants jetables, le récipient, une touillette pour mélanger, une balance, un local bien ventilé... La chaleur et une trop grande quantité de catalyseur accélèrent la prise. Et c'est parti. C'est plutôt facile.
Et voilà 15 minutes plus tard. Ça pue! Prévoir du journal au sol pour ce qui dégouline au pressage.
100 g semble être la quantité parfaites pour 12 bandes de 20 X 5 [cm].
1 le pourcentage est en masse ou en volume?
2 z'auriez pas un truc plus simple style 10 gouttes pour 100 g de résine?
Réponse: "z'avez qu'à faire 10 graduations sur votre flacon de catalyseur".
Super je vais loin avec ça. La hauteur du niveau dans le flacon est de 7 mm! Va graduer ça en 10 intervalles égaux toi! On oublie les questions, celui qui répond est juste un vendeur.
Bon je suis parti du fait que c'est en volume. J'ai sorti une règle et ma caltoche. En gros 1 kg de résine ça faisait 850 ml. Le volume en ml du catalyseur fait 2.2% des 850 ml.
En sachant qu'il faut 20 gouttes d'eau environ pour faire un ml, je suis arrivé au résultat qu'il faut environ 25 gouttes de catalyseur pour 100 g de résine si on dose à 1.5%.
On prépare tout à l'avance: papier, deux planches bien planes, 3 serre-joints, des gants jetables, le récipient, une touillette pour mélanger, une balance, un local bien ventilé... La chaleur et une trop grande quantité de catalyseur accélèrent la prise. Et c'est parti. C'est plutôt facile.
Et voilà 15 minutes plus tard. Ça pue! Prévoir du journal au sol pour ce qui dégouline au pressage.
100 g semble être la quantité parfaites pour 12 bandes de 20 X 5 [cm].
2 heures plus tard
la résine est encore liquide... 25 gouttes ça doit pas
être suffisant... Bon on verra demain matin mais j'ai
l'impression qu'il va y avoir une seconde édition de la puanteur.
11-SEP-2011: Rome ne s'est pas faite en un jour
La ménopause pour hommes, ça existe? Nan passqu'alors que j'écris ces lignes, j'ai une fois de plus une grosse bouffée de chaleur. C'est pas normal ça. Oui bon je sais on dit andropause. Voyons wikipedia:
"L’andropause est un phénomène biologique, similaire à la ménopause de la femme, qui peut affecter les hommes entre quarante et cinquante-cinq ans. À l’inverse des femmes, les hommes n’ont pas de jalon net comme la cessation des menstruations pour marquer cette transition. Tous deux, toutefois, se caractérisent par une baisse des niveaux hormonaux. Les œstrogènes chez la femme, la testostérone chez l’homme. Les changements corporels surviennent très graduellement chez l’homme et peuvent être accompagnés de changements d’attitudes et d’humeurs, de fatigue, de perte d’énergie, d’appétit sexuel et d’agilité physique."
Ah merde. Me v'là quarantenaire depuis 2 semaines. Je n'aurai pas eu de répit alors? Et de continuer:
Bon, petite mise à jour. La résine qui a coulé a durci mais le composite sur base toile denim est resté mou et collant. J'ai déjà redécoupé 12 bandes de 20 X 5 [cm]. On va remettre le métier sur l'ouvrage. Troubles de l'érection, diminution testiculaire, j'voudrai bien voir ça, te peterait le cul moi...
11-SEP-2011: Rome ne s'est pas faite en un jour
La ménopause pour hommes, ça existe? Nan passqu'alors que j'écris ces lignes, j'ai une fois de plus une grosse bouffée de chaleur. C'est pas normal ça. Oui bon je sais on dit andropause. Voyons wikipedia:
"L’andropause est un phénomène biologique, similaire à la ménopause de la femme, qui peut affecter les hommes entre quarante et cinquante-cinq ans. À l’inverse des femmes, les hommes n’ont pas de jalon net comme la cessation des menstruations pour marquer cette transition. Tous deux, toutefois, se caractérisent par une baisse des niveaux hormonaux. Les œstrogènes chez la femme, la testostérone chez l’homme. Les changements corporels surviennent très graduellement chez l’homme et peuvent être accompagnés de changements d’attitudes et d’humeurs, de fatigue, de perte d’énergie, d’appétit sexuel et d’agilité physique."
Ah merde. Me v'là quarantenaire depuis 2 semaines. Je n'aurai pas eu de répit alors? Et de continuer:
- "signes sexuels à type de baisse de la libido, espacement des rapports, troubles de l'érection;
- signes morphologiques comportant une perte de masse musculaire et de force, prise de poids de type gynoïde, une diminution de la pilosité axillaire, pubienne, et du volume testiculaire, une ostéoporose, une peau amincie et sèche;
- signes fonctionnels avec asthénie, hypersudation, parfois bouffées de chaleurs, troubles mictionnels, du sommeil, avec augmentation des apnées du sommeil;
- troubles neuropsychiatriques avec une difficultés de concentration, manque de confiance en soi, irritabilité ou indifférence, baisse d'aptitude au travail, troubles de la mémoire récente."
Bon, petite mise à jour. La résine qui a coulé a durci mais le composite sur base toile denim est resté mou et collant. J'ai déjà redécoupé 12 bandes de 20 X 5 [cm]. On va remettre le métier sur l'ouvrage. Troubles de l'érection, diminution testiculaire, j'voudrai bien voir ça, te peterait le cul moi...
