30-MAR-2014

    J'ai longuement poli à la main la lame jusqu'au disque à polir avec la pâte 2 microns. Il parait qu'il faut une lame très lisse pour que la ligne de trempe ressorte au mieux après l'attaque au perchlo. On devrait déjà voir la ligne de trempe mais je ne vois rien. Je m'inquiète un peu. L'axe (de 3.75 mm) et le trou ne se montent plus. La trempe fait légèrement "gonfler" le métal et le trou de l'axe (percé à 3.8 mm) est devenu plus petit. Tout est rentré dans l'ordre avec un petit coup d'abrasif P120 roulé en cylindre et passé dans le trou.

    Ensuite avec le back j'ai tenté de "lisser" le dos du manche et le dos de lame afin que leurs lignes se confondent une fois le couteau ouvert. Le bois étant beaucoup plus tendre, j'ai trop creusé un petit endroit et j'ai eu bien du mal à rattraper ce défaut. Le premier rivet s'est dangereusement approché la surface du dos du manche. Cela risque de provoquer un défaut lorsqu'il "arrivera" en surface au moment où je poncerai les congés du manche.


31-MAR-2014

    Ce soir j'ai gravé mon logo sur la lame mais j'ai utilisé un vieux clou au lieu d'un coton-tige. Celui-ci ne touche que la goutte d'eau salée sur le masque. c'est hyper efficace et beaucoup plus rapide. Les bords de mon logo ne sont plus nets car la réaction électro-chimique a comencé a attqué le dessous des bords du masque. pourtant je n'ai passé le clou que 3 secondes peut-être. J'ai mis à jour le tuto à ce sujet.

    De nouveaux tests de dureté donnent toujours le même résultat: pas assez dur. Même un tournevis raye la lame mais le tiers au dessus du tranchant est bien plus dur (mais pas assez) que le dos de la lame.


01-AVR-2014

    J'ai passé la soirée au garage à faire les congés du manche: dégrossi au back puis tout à la main, comme d'habitude avec de fines bandes d'abrasifs et à la fin avec éponge abasive, puis papier à la main et aux doigts avec du P400, P600 et P800.

    Comme le noyer et le samba ne sont pas assez denses, ni durs à mon goût j'ai immergé le manche dans du durcisseur de bois pour 24 heures, le tout sous dépression avec ma bonne vieille pompe de purge de freins afin de maximiser la pénétration du produit.


02-AVR-2014

    Le matin vers 5h45 la pompe ne sortait plus de bulles d'air du bois. J'ai donc sorti le couteau pour le laisser sécher la journée. 8 heures d'immersion auront suffit pour saturer et stabiliser le noyer et le samba. Mon perchlorure de fer en poudre est arrivé chez mon collègue. Avec un peu de chance je l'aurai demain.

    Le soir j'ai poncé le manche avec un peu de paille de fer puis à l'abrasif  P1000. J'ai fini avec les pâtes à polir de 40 et 2 microns. Le bois se salissant je l'ai nettoyé entre chaque passage avec du produit dit "décireur" (l'essence de térébentine doit marcher aussi). Et enfin les 6 couches d'huiles CCL. Demain si ça va c'est cire de carnauba sur le manche et révélation de la lame.


03-AVR-2014

    Mon collègue a oublié mon perchlo en poudre. Demain peut-être...  

    Bon je ne vais pas monter une lame molle dans mon tout premier pliant. Avec l'XC75 et les aciers simples au carbone. Il y a moyen de recommencer une trempe. Pourquoi l'acier n'a pas durci autant qu'il aurait dû? Deux solutions possibles
- ce n'est pas de l'XC75 (ce qu'on va exclure)
- je n'ai pas atteint la température nécessaire (acier trop froid)

    Acier trop chaud, la trempe aurait prise (malgré une structure d'acier pourrave) et même si l'eau n'est peut-être pas idéale pour tremper l'XC75, elle n'empêche pas la trempe mais pourrait causer des déformations, des tapures, des fissures...

    C'est sans doute ma gangue le problème. C'est la première fois que je tente une trempe selective. J'ai relu le site de Gérard Heutte. Il cuit son réfractaire à la forge avant la trempe (sans doute parce qu'il ne le laisse pas sécher). J'ai trempé 24 h après séchage sans cuisson. Peut-être restait-il de l'humidité dans le mastic (la chaleur latente de changement d'état eau vers vapeur pompe énormément d'énergie au milieu)? Peut-être qu'en seulement 3'30" le dos de lame est resté suffisamment froid pour refroidir en permanence le tranchant, l'empêchant d'asuténiser?

    Je vais donc refaire une trempe, sans recuit, sans normalisation, on verra bien. J'ai remis une gangue de mastic colle réfractaire sur la lame ce soir. Une fois sèche, j'ajouterai la petite couche de boue argileuse uniquement sur le tiers restant mais surtout je cuirai le mastic pour être s^r qu'il est bien sec. Puis je tacherai de  chauffer davantge la lame. Comment faire? Sélectionner une température plus élevée et garder environ 3'30"?  Rester à 790°C et avec une épaisseur totale de 9 mm au dos de lame (3 d'acier + 2 fois 3 mm de mastic) austéniser 9 mm? Ou bien partir de 500 vers 770°C tranquillement à la vitesse du four (18' selon mes essais préalables avec de l'XC75) pour espérer bien homogénéiser la lame?


04-AVR-2014

    Avec la râpe à bois j'ai ramené l'épaisseur de la guangue de mastic colle réfractaire à 3 mm. Le coeur n'était pas sec et encore mou. J'ai mis au pinceau une fine couche de boue argileuse sur la partie non couverte du tranchant et je l'ai laissée un peu sécher.

     J'ai mis la lame au four froid, réglé sur 500°C. Une fois à 500°C, j'ai laissé l'ensemble se stabiliser pendant 15' le temps de bien cuire le mastic. Puis j'ai lancé le four à l'assaut des 720°C (juste sous AC1). Il lui a fallu 11'25" pour les atteindre. J'ai à nouveau laissé l'ensemble se stabiliser pendant 8'52".

    Ensuite j'ai réglé le four à 780°C. Il ne lui a fallu que 3'30" pour les atteindre. Après 5' de stabilisation supplémentaire à 780°C j'ai trempé la lame dans une eau à 26..27°C. Le bruit d'ébullition a duré nettement plus longtemps que la première fois, au moins 15".

    J'ai cassé la guangue dont une infime partie collait au point que je n'ai pu l'enlever. Test de rayure avec la lime. C'est pas la joie, peut-être un poil plus dur que la première fois, mais rien de conforme à mes attentes. J'ai décidé de ne pas recommencer encore. J'ai mis la lame 21'30" à -20°C au congélateur avec un petit coup de spray réfrigérant -52°C à la fin, avant d'aller au four de cuisine à 200°C pour une heure.

     Le reste de la nuit a été passé au congélateur à -20°C après refroidissement brutal à l'eau du robinet en sortie de four.

    Cette fois je pense pouvoir dire que la lame a été suffisamment chauffée, et pourtant la dureté est plus faible que prévue. donc je n'étais pas assez chaud pour mon acier. Or l'XC75 avec 0.75% de carbone devrait être, à l'état stable, 100% austénite vers 730..740°C. Si je ne suis pas assez dur, je ne suis pas au dessus d'AC3, qui doit être plus haut que 780..790°C pour mon acier, qui n'est donc pas à 0.75% de carbone mais sans doute bien moins. C'est la seule explication que je vois (hormis une sonde de température complètement HS). La nuit porte conseil. Recommencer encore, mais sans gangue, et à 830°C?


05-AVR-2014

    Bon j'ai dit que j'arrêtais mais j'ai du mal à lacher prise, sur beaucoup de choses. Ne soyez pas comme moi. J'ai gratté à la main avec une bande P40 ma lame pour la nettoyer (bonjour la finition miroir qu'il faudra refaire) et j'y ai recollé une couche de mastic réfractaire. J'ai profité du four de la cuisine où je cuisais un marbré pour durcir le mastic environ 1 h à 200°C. Le mastic gonfle et après passage de la râpe pour égaliseur l'épaisseur, le mastic est un emmental pleins de trous. Pas idéal à mon avis pour avoir une isolation bien symétrqiue et homogène dans la lame. Peu importe.

    J'ai aussi plus tard remis au pinceau une couche de boue argileuse sur le reste de la lame. J'ai rallumé le four de trempe à 720°C. J'y ai mis la lame 15' (directement à 720°C), pour encore cuire le mastic éventuellement et faire un premier palier de chauffe. Puis j'ai réglé la température à 830°C (soit 40 à 50°C de plus que la température que je comptais utiliser avec une trempe à l'eau) en laissant la lame dedans, avec le soupçon que j'ai bien moins de 0.75% de carbone, peut-être 0.65? A 830°C j'ai l'espoir d'avoir 100% d'austénite sur ce peut-être ~XC65.

    Le four a mis X'XX" pour aller de 720 à 830°C (je ne sais pas, j'étais aoccupé ailleurs, et merde!). J'ai estimé 8'. J'y ai laissé la lame 9'30" puis je l'ai trempé dans une eau à 28°C (mélange de 50% d'eau de pluie et d'eau chaude sanitaire à 17°F de dureté). Test de la lime: franchement bof, mieux que les deux premières fois mais je ne suis pas convaincu. Je vais finir cette lame et ce couteau ainsi . Ça aura servi de base d'étude.

    La lame est allée au congélateur à -20°C le temps que je prépare le repas du soir et je lui ai mis un coup de spray réfrigérant avant de la mettre 60' à 200°C au four. Retour congélateur à -20°C pour 25' après un refroidissement brutal à l'eau, puis 60' à 200°C avec un second refroidissement terminal à l'eau et enfin reste de la nuit au congélateur à -20°C.

    Une remarque sur mon four de cuisine: j'ai beaucoup cuisiné ces temps-ci avec le thermomètre en permanence dans le four. Quelques observations
- le four a 5 hauteurs de grille, je fais tout au milieu, c'est-à-dire grille à la hauteur 3, l'objet dans la moitié supérieure du four
- j'utilise la chaleur dite tournante ou pulsée c'est-à-dire avec un ventilateur qui répartit au mieux la chaleur partout
- au milieu de la grille, le four et le thermomètre sont étonnamment précis
- si le thermomètre est proche des parois, la température est plus élevée que celle indiquée par le four (typiquement 10 à 15°C)
- thermomètre au milieu de la grille en position 2 (seconde en partant du bas), la température est moins élevée que celle indiquée par le four (typiquement 10°C)
- la température du four est atteinte moins vite que ce que dit le four: lorsqu'il me dit que 180°C sont atteints (typiquement en 6..7'), au mileiu du four on est à peine à 145°C. Il faut au moins 20' de préchauffage pour un coeur de four à la bonne température. C'est sans doute la sonde du four qui est près de la paroi, plus chaude comme on l'a vu ci-dessus
- la régulation du four semble ralentir à l'approche de la température cible: s'il faut 20' pour 180°C, il en faut à peine 10 pour les atteindre si on a mis le thermostat à 230°C
- j'ai observé à deux reprises des températures anormales: après de long temps de cuisson, au dessus de 200°C, la température dépasse parfois de 20°C la consigne (par exemple 230°C réels au lieu de 210°C réglé au thermostat)


06-AVR-2014

    J'ai commencé à polir la lame du pliant et j'ai vite découvert une fissure. La lame est bonne pour la casse. Le prix à payer pour l'apprentissage: tranchant laissé trop fin, trempe brutale à l'eau (au lieu de l'huile recommandée pour l'XC75) à partir d'une température d'austénisation trop élevée, j'ai fait tout le contraire des recommandations habituelles. Pire encore, la fissure a démarré là où javais testé la dureté à la lime sans reponcer au P400 pour supprimer toutes ces petites amorces de rupture: sanction immédiate. Lors d'une trempe précédente j'avais également testé la dureté de la lentille en essayant de la rayer (avec succès) avec un simple tournevis. Cette petite rayure a servi de naissance à une grosse fissure qui s'est propagée en profondeur.


    Pour ne pas rester sur un échec, j'ai repris une lame en suspend. Polissage de la lame du "Buron Ultra Slim" aux P120, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1200, 2500 et P320 sur les côtés pour donner un style brute de laminage.


07-AVR-2014

    Le soir j'ai grossièrement poli au back la lame du pliant. Comme le manche est appairée à la lame, je vais monté tout cela pour tester l'attaque au perchlo et le matage de l'axe. Autant prendre de l'expérience sur une pièce martyr.

    J'ai aussi poli à la pate 6.5 et 2 microns le "Buron Ultra Slim". Je vais faire le manche en micarta maison sur base denim avec intercalaire rouge et deux tubes alu de 6 mm. Dans le premier je vais peut-être improviser un rivet mosaïque maison si je trouve de quoi noircir l'époxy.


08-AVR-2014

    Le soir j'ai découpé à la scie à chantourner des plaquettes en micarta maison sur base jean pour le "Buron Ultra Slim". Je les ai collées sur un intercalaire en fibre rouge de 0.8 mm avec une bonne mise sous presse après les ponçages réglementaires des surfaces pour augmenter la rugosité et donc l'accroche.

    De l'autre côté j'ai gravé le logo par érosion électro-chimique. Par jeu j'ai inversé le sens du courant après gravure pour essayer de déposer du métal noir dans le logo. Ça a moyennement marché car je n'ai pas creusé assez le logo. C'est une sorte de logo fantôme. Tant pis.

    En travaillant sur le T508 du "Buron" je m'aperçois à quel point cet acier est plus dur que l'XC75 du "Borel II" pliant. La lime fait du patin à glace dessus. Quand on songe que le T508 est théoriquement à 0.5% de carbone et l'XC75 à 0.75% (donc largement plus facile à tremper à 65 HRc), je me dis que j'ai vraiment un problème avec ce dernier. Alors soit je fous au tas ma barre et j'en achète une autre (dans l'espoir que ce soit vraiment l'acier le problème), soit je fais encore quelques essais de trempe. Mais avant il faut que je finisse le premier pliant raté pour engranger de l'expérience. Je songe surtout à l'attaque au perchlo et au matage de l'axe. Des premières pour moi.


09-AVR-2014

    Le soir j'ai dégrossi les plaquettes collées aux intercalaires du "Buron Ultra Slim", puis j'ai façonné jusqu'à la finition à la pâte 2 microns la partie avant. Ensuite je les ai percées pour finir par les coller sur le manche avec deux rivets en tube alu de 6 mm. Les surfaces ont toutes été rendues rugueuses, y compris les tubes alu pour y créer des poches de retenue pour l'époxy. Mise sous presse et essuyage des excès d'époxy à l'avant avec de l'acétone. Bref que du classique.


11-AVR-2014

    En surfant sur le site d'Eurotechni pour éventuellement commander de l'acier, j'ai remarqué que mon XC75 laminé à froid en 3 mm est "à part" dans la boutique
- il est dans une catégorie XC 75 distincte des autres
- celui là s'appelle "XC 75" avec un espace et tous les autres "XC75"
- tous sont vendus en longueur de 1000 mm, sauf celui-ci, en longueur de 750 mm
- tous ont sur leur page une photo de profilé, sauf celui-ci qui porte en lieu et place l'inscription "métallerie d'art"

    Du coup j'ai fait un mail à Eurotechni en demandant si cet "XC 75" est différent des autres, car je n'arrive pas à le durcir et j'y détaille tous mes essais. Un mail de réponse rapide nous met en contact téléphonique. Je répète tous cela verbalement. On parle aussi de mes autres protocoles de trempe. Je ne doute pas de leur qualité de technico commercial, ils ne doutent pas du bon fonctionnement de mon four, il semble que je fasse mes trempes correctement. Voilà ce qui en ressort
- "XC 75" et tous les autres "XC75" laminés à froid sont identiques
- austéniser 30 minutes minimum, plutôt vers 830°C (on semble insister sur ce chiffre plutôt que 800), même avec de l'eau
- bien agiter l'acier dans le milieu de trempe ("sinon ça forme une couche noire de décarburation")
- un seul revenu suffit pour l'XC75
- je peux utiliser une soufflette pour tremper le T7Mo et l'X46Cr13 (bof... Connaissent pas les plaques alu...)

    Jamais l'acier n'a été remis en question. Comme je suis très diplomate, je ne leur ai pas dit qu'à 30 minutes j'ai un énorme grossissement de grain visible à l'oeil et confirmé par des essais. A quoi bon?
- je vais faire encore d'autres essais de tentative de trempe avec ce qui me reste d'XC75 en 3 mm, y compris avec 30 minutes d'austénisation
- je rachèterai une barre, car je suis de plus en plus sûr qu'il y a des différences d'un lot à l'autre dans les aciers. Par exemple, mon X46Cr13 en 1.5 mm devient beaucoup plus dur que celui en 2.5 mm, acheté dans la même commande. On pourait imaginer que sur la tolérance du taux de carbone (0,43..0,50), la version 1.5 mm contienne 0.48 et la 2.5 0.44% de carbone. Toutes les courbes de dureté=f(taux de carbone) montrent que dans cette plage la variation de dureté est énorme pour des variations de carbone très faibles.

    Au courrier il y avait mon "paiement" pour le "Brochant variante Marty": des plaquettes de bois en approx. 120 X 40 X 12 [mm]
- 2 d'orangers des osages
- 2 d'olivier
- 2 de buis
- 1 d'ipé
- 2 d'ébène
- 3 de cytise


12-AVR-2014

27-AVR-2014

    Bon le bilan du weekend est encore catastrophique: je n'ai presque rien fait de tout ce que j'avais prévu mais on ne va se suicider non plus. J'ai commencé à faire l'étui en cuir du "Borel II" pliant. Il est constitué de 2 parties et seule la face avant est moulée sur le couteau. C'est par cette afce que j'ai commencé. Pour la durcir et lui faire garder la forme, il a fallu la mouiller et après la faire sécher au four. D'abord 20 minutes à 50°C après lesquelles j'ai à nouveau marqué les contours. Ensuite encore 30 minutes à 50°C, nouvelle sortie et nouveau marquage et pour finir 30 minutes à 65°C. Le tout finira de sécher et durcir cette nuit.

    Sinon pour reparler du couteau de cuisine IKEA 365+, il lui est arrivé une bricole aujourd'hui (pas de moi je pense): le fil a été plié à un endroit. Aucune casse, ce qui est plus facile pour le réaffûtage, mais cela prouve que la dureté n'est pas très élevée, sans doute pas plus de 55 à 57 HRc grand maximum.


28-AVR-2014

    J'ai reçu mes petits aimants aujourd'hui: "force" de 180 g pour des dimensions de 3 X 3 X 1 [mm]. Le soir j'ai découpé la future partie arrière de l'étui du "Borel II" pliant, j'ai arrondi certains angles, creusé un vé pour un pli, marqué le passage d'une ceinture et teinté l'ensemble.


29-AVR-2014

    J'ai continué la fabrication de l'étui du pliant: polissage du cuir, découpe de la partie arrière, rainette sur parties avant et arrière, roulette pour la couture, collage, couture point sellier avec 4 aiguilles, collage de la seconde partie arrière.


30-AVR-2014

    J'ai fini l'étui: fin de la couture, façonnage au back du coutour, repassage de la roulette, petit coup d'abat-carre, arrondi des bords, teinture des bords et de la rainure de la couture, cirage. C'est fini. La rétention est excellente.



01-MAI-2014

    Même avec l'étui, la palette du "Borel II" pliant est gênante, elle peut même trouer des vêtements. Elle va donc définitivement dégager sur les prochains exemplaires. Dommage j'aimais bien le côté esthétique, sorte de crête du coq français.

    J'ai testé le tranchant du couteau de cuisine Ikea 365+ aujourd'hui sur l'ongle. Ça glisse. Donc je l'ai, pour la première fois, affûté. Pour peu à peu faire disparaitre les stries grossiers (sans doute responsables de l'excellente coupe en sciant de produits fibreux comme la viande ou les fruits) de l'affûtage, j'ai commencé par une pierre à 150, puis 600, puis la pierre de coticule belge en enfin le cuir avec de la pâte 2 microns. Pour ne pas me casser le bonnet, je n'ai volontairement pas entièrement "sorti" le pli récent dans le fil. Le couteau coupe à nouveau très bien, encore mieux que d'origine (ça glisse avec moins d'effort), mais à force d'affûter des couteaux avec mes pierres, je peux dire sans conteste que cet acier est un peu trop mou, tant il est facile à affûter. Ça a aussi un côté avantageux pour la facilité de réaffûtage (mais ça ne reste pas tranchant super longtemps: l'éternel compromis de la coutellerie).

    L'après-midi de ce 1^er mai pluvieux, j'ai poli à la main la lame du "Borel IV" en souffrance et j'ai percé ses plaquettes.


06-MAI-2014

    J'ai continué un peu le "Borel IV"...
- découpe des rivets et du tube de passage de la dragonne (3.2, 2 et 6 mm; tout alu)
- façonnage de la partie avant des plaquettes, par paire avec polissage jusqu'à la pâte 2 microns (P100, 220, 400, 800, pâte 40 microns): le bois inconnu matérialisant les mitres prend un superbe poli
- création d'un chanfrein à 45° à l'avant des plaquettes
- comme le rivet de 3.2 mm et le tube de 6 mm passent très difficilement dans le bois et afin de permettre à un peu d'époxy de se placer tout autour, j'ai repercé les plaquettes à 3.3 et 6.1 mm.
- gravure électro chimique du logo sur la lame
- collage des plaquettes (manche, intercalaires des plaquettes et rivets avivés au P40 pour une meilleure accroche de la colle; nettoyage dégraissage à l'alcool) et mise sous presse
- essuyage des excès d'époxy au ricasso


07-MAI-2014

    J'ai continué le "Borel IV"...
- sortie de presse
- mise à niveau des rivets avec la scie et au back
- façonnage du contour jusqu'à être jointif à la plate semelle
- mise à l'épaisseur des plaquettes avec 4 mm derrière, 3 devant et environ 5 au deux tiers, le tout au back (le chanfrein du ricasso a disparu; je l'ai fait pour rien, ça m'apprendra, la prochaine fois je ferai quedalle!)
- petit prépolissage des rivets au back
- chanfreins 2 mm X 45° sur les contours pour casser l'angle avant de l'arrondir à la main avec des bandes fines d'abrasifs


08-MAI-2014

    J'ai façonné les congés du manche du "Borel IV" avec de longues bandes abrasives de P80, 120, 180, 320 et 600. Puis pâte à polir de 40, 6.5 et 2 microns. Le manche est terminé. comem prévu sur ces bois inconnu assez durs, le poli est très beau. Il faut à présent passer aux finitions. Pour changer de l'huile CCL, j'ai essayé de l'huile de Tung (aussi appelé huile de bois de Chine), la meilleure huile selon les dires: la plus dure et la plus résistante à l'usure et à l'humidité après séchage (pour un produit naturel).

    Comme conseillé sur le flacon j'ai mis la première couche en la diluant avec 50% d'essence de térébenthine pure gemme. J'ai rempli un petit flacon avec ce mélange et j'ai immergé le manche quelques minutes. Je l'ai ensuite laissé s'égoutter pendant 15 minutes avant de l'essuyer (attention aux chiffons: comme pour l'huile de lin, il y a un risque d'auto inflammation). A présent il faut au moins attendre 24 heures avant la couche suivante ou 48 heures après la couche finale. Comme cela est beaucoup trop long, j'ai ajouté au mélange du siccatif. Il s'agit d'un produit qui accélère le séchage des peintures à l'huile et qui durcit l'huile de lin. Il en faut très peu, une cuillère à soupe par litre soit encore 15 ml/l. J'ai laissé le couteau près d'une source de chaleur douce comme ma Freebox ou le sommet de mon chauffe-eau. On verra la suite demain.


09-MAI-2014