12-FEV-2017

    J'ai percé la garde en laiton du "Gadois", Dremel et lime. Malheureusement comme le reste de la lame a une section triangulaire, on voit bien l'ouverture rectangulaire necessaire au passage de la soie. Dois-je encore essayer avec de l'étain? Idem j'ai percé le morceau d'ébène et le quillon d'if pour autoriser le passage de la soie.


13-FEV-2017

    J'ai un peu retravaillé à la lime la lame du "Gadois" dans la zone milieu où la soie rencontre la lame. L'acier se laisse très bien limer, je crois ne jamais avoir réussi un aussi bon recuit d'adoucissement sur un acier qui trempe quasiment à l'air. J'ai aussi fait des encoches sur la soie avec la lime queue de rat afin d'augmenter l'ancrage de la soie plus tard au collage. Il faut encore que j'ajuste l'ouverture dans la garde et je devrai enfin pourvoir passer à la suite.


15-FEV-2017

    Il faisait beau aujourd'hui sur la route de retour du boulot, le long de la Moselle. Il y a des vignes partout. Alors pour une fois je me suis arrêté pour me balader un peu, histoire de voir si je trouverai un morceau de cep pour en faire un manche de couteau. J'ai toujours le "Grignon" en souffrance qui attend du bois d'un pied de vigne. Le conseil de l'ouvrier agricole qui m'avait dit lors de l'expo artisanale en 2016 qu'il y avait toujours un morceau en bord de vigne au rebut qui traine n'a pas menti: j'ai vite trouvé deux morceaux, dont un avec la racine et une sorte de noeud très dense.

    Le soir j'ai peaufiné l'ajustement entre la lame et le garde en laiton du "Gadois"


17-FEV-2017: comment foirer encore des fôrets comme un chef...

    Pour renforcer le montage de la soie du "Gadois", je veux y mettre un rivet. Au lieu de 3 mm, je me suis décidé pour 4. Je perce donc le manche seul à 4 mm. J'empile toutes les pièces et je les maintiens sous presse. Je me sers du trou comme guide pour attaquer la soie. Cela se passe très bien un court instant, de jolis copeaux sortent et paf! Plus rien. Je crois que l'acier trempe très vite à cause de la montée en température provoquée par le perçage.

    Bon bref 2 fôrets de foirer, une chauffe de la soie presqu'au rouge pour finir par passer à travers... Ouf!



    C'est quoi ce phénomène? Dès qu'un acier contient un peu de chrome, disons dès 0.4%, la relative grosse taille des atomes de chrome empêche les molécules d'acier de bouger aussi vite qu'elles le feraient en l'absence de chrome. Les transformations y prennent plus de temps. En gros le "nez perlitique" s'éloigne, ça veut dire qu'on a plus de temps pour refroidir l'acier pour obtenir malgré tout une dureté maximale. Le même phénomène se passe aussi dans l'épaisseur. La présence de chrome "augmente" la couche durcie en direction du coeur de la pièce. On dit que le chrome augmente la trempabilité. Non pas qu'il va permettre de durcir l'acier a des valeurs supérieures, mais on aura plus de temps pour le faire. Dans l'industrie, c'est pratique lorsqu'on traite des grosses pièces ou des lots importants. C'est pour cela que de nombreux aciers un peu techniques contiennent du chrome: outillage à main comme tournevis ou clé, les limes etc.

    A partir de 3,5..5%, l'acier est dit auto-trempant, c'est-à-dire que sa vitesse de refroidissement lorsqu'il est exposé à l'air suffit déjà à le durcir. Le 100Cr6 avec 1.5% est déjà un bon candidat pour ce genre de rigolitude. Il ne va pas atteindre une dureté maximale à l'air mais il va prendre quelques points. Voilà le phénomène qui se passe selon moi au perçage. J'aurai dû percer très lentement, avec de l'huile de coupe et sans pousser plus d'une seconde à la fois avec de longs temps de refroidissement du fôret avant de rattaquer.


18-FEV-2017

    En matinée, j'ai collé l'empilage qui constitue le manche du "Gadois" en me servant de la soie fixée par un fôret de 3.9 mm comme guide: égrénage des surfaces, nettoyage à l'acétone ou au décireur selon le cas, enduction à la colle époxy à prise progressive et mise sous presse.

    En journée, j'ai racheté une burette d'huile fine. Moi qui croyait en avoir jusqu'à la fin de mes jours, les ponçages couteliers et le récent huileur à la Paul Sellers m'ont fait ariver sur la réserve environ  35 ans plus tôt que prévu (oui j'espère atteindre 80 ans; culotté!). Les burettes de 125 ml sont partout à partir de 3.50  EUR (3 en 1 etc) jusqu'à plus de 6. Sauf chez Leclerc avec 1.80 EUR pour la marque Tech9. Il est à noter que le WD-40 en promo dans le même magasin est encore moins cher au litre mais sachant qu'on fiche la moitié à côté et que ce n'est pas un lubrifiant mais un anti-humidité au premier chef (rappel: WD = water dispersant et 40 parce que c'était la 40ème formulation que le chimiste avait essayé), on le gardera pour d'autres usages: endroits inaccesible par gravité etc. Moins je veux 100% de mon lubrifiant sur les métaux que je ponce ou que je protège.  

    En soirée je me suis occupé de la lame avec un recuit de détente. Il s'agit d'enlever les dernières contraintes résiduelles dans le métal pouvant venir de l'émouture et du perçage. Cette fois j'ai mis la lame de 58 g dans une papilotte inox dans un four froid.
- montée le plus vite possible à 625°C
- 1 h à 625°C
- descente lente à 600°C à la vitesse de 30°/h
- refroidissement à l'air

    Sortie de papilotte et sans protection de la lame contre la décarburation, je suis passé à la trempe
- austénisation 6' à 845°C (+ 26", le temps de remontée en température due à l'ouverture de la porte)
- trempe au goop sur 9 mm de hauteur de lame (~1/3 de la hauteur)
- lorsque le dos de lame et la soie sont redevenus noirs après environ 35", deux immersions rapides dans un seau d'eau froide à 9°C
- lame encore chaude (100..200°C), vérification de la rectitude pour correction éventuelle: léger voile selon moi que j'ai pu améliorer aur l'enclume
- refroidissement à l'air quelques minutes jusqu'à ce que la lame soit froide au toucher
- passage au congélateur à -18°C pour la nuit car il était tard (22h16)
- après 1 h 03 de congélateur, 3 aspersions au spray -50°C et retour au congélo jusqu'au lendemain 6h12


19-FEV-2017

    Lame du "Gadois" sortie du congélo à 6h12
- petit coup de P400 pour voir la couleur du revenu: il y a très peu de calamine
- test de dureté à la lime demi-douce: ça glisse moyen surtout sur un côté du tranchant, le dos a durci aussi mais beaucoup moins. Je pense que le premier diximème de millimètre au tranchant est un peu décarburé, ce qui explique souvent pourquoi ma lime ne patine pas "grave grave" et que malgré cela, après second test de dureté à la finition, l'acier est très dur. Le bon acier est un peu dessous de la surface.
- 1 h à 200°C au four de cuisine (température vérifiée par thermomètre indépendant calibré)
- refroidissement brutal dans un seau d'eau froide à 9°C: couleur jaune paille à peine perceptible
- retour à -18°C pour 12 h 28'
- 1 h à 200°C au four de cuisine (température vérifiée par thermomètre indépendant calibré)
- refroidissement brutal dans un seau d'eau froide à 8°C
- retour à -18°C jusqu'au lendemain.



20-FEV-2017

    J'ai sorti le manche du "Gadois" des presses. J'hésite encore sur la forme à donner dans l'épaisseur du manche. Bouteille de Coca style bushcraft anglais, double amincissement type Bark River? Celui qui épouse le mieux ma main c'est celui que j'ai fait un jour avec une lame Lauri Pt Skinner, il s'appelle le "Zebra3". Peut-être que je devrai faire cela? Ultra arrondi de partout avec un renflement vers l'arrière pour bien tenir dans le creux de la paume mais sans s'élargir en toute fin (ce qui retient mieux le manche en main lors de tractions.



    Avec ma scie circulaire sur table, j'ai débité les deux morceaux de cep de vigne afin d'accélérer leur séchage et de voir "dedans". Bizarrement la partie avec la racine très dense est toute claire et unie tandis que le morceau mort qui semble moins dense est très torturé (super chouette même!) et conteint des vides par ci par là


21-FEV-2017

    J'ai sorti le "Gadois" du congélateur après un dernier séjour de 34 h 29". Petit redressage au marteau sur billot en bois. Montage à blanc et report du contour "vertical" du projet, bien aligné avec le prolongement de la lame. Dégrossissage au back pour trouver/décider de l'endroit précis où percer pour le tube de passage dragonne.

    Reprise de l'émouture du "Gadois" au back (P100) pour affiner un peu le tranchant en le "convexifiant" par la même occase. Beaucoup de refroidissement pour éviter de faire un revenu supplémentaire de la lame. Polissage des émoutures au back à P220 et P400. Agrandissant de l'encoche pour l'index à la Dremel.

    Perçage du trou du tube de passage dragonne à 6.1 mm car l'if, comme presque tous les bosi que je perce ainsi, semble revenir un peu. Je préfère un peu de jeu radial pour former un petit réservoir de colle plus tard.

    Contour du manche dans l'épaisseur au back (P40) pour dégrossir: me suis décidé pour une forme comme le "Zebra3" dans la hauteur et un renflement central dans l'épaisseur.

    Le cep de vigne se présente déjà mal après à peine une nuit de séchage: fissure, vrillage, zones de densité très diverse jusqu'au coeur.


22-FEV-2017

    Transfert du logo en toner sur la "Gadois" et le "Grignon" (1 et 3 essais respectifs avant de réussir: bizarre je m'attendais à ce que le "Gadois" poli accroche moins bien le toner que le "Grignon" encore sablé). Le premier essai de gravure électro chimique n'a pas fonctionné: on dirait que le courant ne passe pas. J'ai essayé une seconde fois, 10 minutes plus tard, le temps d'écrire ces lignes. Ça alors très bien marché. Il y a un phénomène que je ne maitrise pas.


23-FEV-2017

    Bon ça glandouille mais je suis en vacances avec ma fille, les mecs! Alors j'ai juste collé le tube en laiton 6/5 mm dans le manche du "Gadois" aujourd'hui. En prenant l'encoche pour le doigt du ESEE-3 comme modèle, celle du Gadois doit être encore un peu agrandie à 17,5..18 mm. Il fait actuellement 17 mm. Il est étonnant comme l'oeil perçoit des différences de l'orde du millimètre dans le dessin d'un couteau.


26-FEV-2017

    Enfin la reprise sur le "Gadois".

    D'abord pour le congé de l'index derrière la garde j'ai dû me fabriquer un petit cylindre abrasif de 20 mm environ car entre les 13 mm de la Dremel et les 25 du back, je n'avais rien d'adéquat. Le faire à main levée à la Dremel aurait très certainement créé une sorte de discontinuité dans l'arc de cercle. J'ai donc coincé une douille 3/8" de 15 mm dans un boulon M6 muni de deux larges rondelles. L'abrasif P120 a été collé à la néoprène en bombe. Ce n'était pas parfait mais cela a fonctionné dans ma vieille perceuse à colonne chinoise.

    Joie, surprise, comme chaque lundi de carnaval, j'ai pas école. Je l'oublie à chaque fois et chaque fois c'est une bonne surprise. je vais pouvoir continuer un peu le "Gadois".

    Il est temps de polir la lame à la main. Comme j'ai un peu de temps, je me suis fabriqué de nouvelles cales à poncer. J'en ai essayé différents modèles, sans qu'aucun ne me satisfasse. Cette fois j'essaie la variante proposée par Neels Van Der Berg (chercher sur YouTube). Grande, on peut y exercer beaucoup de pression et y mettre toute une feuille abrasive, ce qui limite beaucoup les pertes. Pour avoir un support de qualité (solide et droir), j'avais acheté chez Casto, il y a quelques temps, un carrelet de chêne raboté sur les 4 faces de 27 X 27 [mm] et 2.40 m de long.



01-MAR-2017

    Sur la route de retour du boulot, j'ai vu des morceaux de ceps sur les bas côtés de certains coteaux de Moselle. J'en ai ramassé certains et je les mis à sécher au garage.


02-MAR-2017

    A la pause de midi, j'ai sablé la soie du "Gadois" au boulot. Sur la route du retour, j'ai trouvé une branche de pommier. Pas sûr qu'elle soit interessante, on verra au sciage.


04-MAR-2017

    J'ai débité en plaquettes, surtout pour accélérer le séchage et "voir" le bois, ma petite récolte de cep et la branche de pommier. Il faut que j'arrête ce genre de cueillette. Pas le moindre morceau exploitable, tous ont de grandes variations de densité malgré quelques belles teintes. Ce n'est que bruit, temps, efforts, dangers avec la scie, en vain.


05-MAR-2017

    L'après-midi j'ai corrigé la forme du manche du "Gadois" dans la limite de la matière restante disponible. J'ai aussi commencé à arrondir la garde de chaque côté, convexe côté lame, concave côté index. Le plus choquant à l'oeil est bien la non perpendicularité de la garde par rapport à l'axe longitudinal général du couteau. La garde n'est pas non plus tout à fait "au milieu" son bord droit est à 6 mm de la lame, le gauche à 6.5. C'est peu mais un oeil voit très bien cette différence. Il faut encore y travailler. Il faut aussi et surtout bien reprendre le polissage de la lame.


06-MAR-2017

    J'ai légèrement repris au back la largeur de la garde du "Gadois" ainsi que la courbure des congés. Dès le premier contact avec la bande, le manche s'est cassé au milieu de l'intercalaire. Rien de grave, il est cependant curieux de constater la faible résistatnce au cisaillement du matériau. Il reste de la fibre à la fois sur l'ébène et l'if. Ensuite j'ai amélioré la continuité du congé de l'encoche pour l'index derrière la garde avec la Dremel. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais y aller petit à petit. Prochaine étape, reprise du polissage de la lame.


11-MAR-2017

    J'ai encore repris le contour du manche du "Gadois" au back, puis à la main (ainsi que la garde). Le travail ne pourra s'achever qu'une fois le manche collé et d'un seul tenant. Un petit noeud d'environ 3 mm s'est détaché du manche et me voilà avec un trou béant. Il faudra le boucher. J'ai continué avec la lame en m'énervant au sujet de la qualité médiocre de mes derniers abrasifs acheté par lot de 10 sur le Net en même temps que le polissoir. De l'argent foutu par les fenêtres. Notez bien ce nom d'abrasifs de merde: Silverline. De la merde on vous dit! Mes vieux lambeaux Norton étaient plus efficaces que les abrasifs neufs. Je n'ai plus rien de valable. Il faut que j'en rachète assez vite pour pouvoir continuer les travaux.

    Abrasifs sortis et outils installés, j'ai attaqué le polissage du "Grignon" après l'avoir encore un plus redressé au marteau. Les deux lames sont bourrées de rayures rémanentes, il reste beaucoup de travail de polissage. Décourageant.


13-MAR-2017

    J'ai repris le polissage de la lame du "Gadois". Une face à P125, puis à 90° avec du P180. Arrêt.


22-MAR-2017

    J'ai repris le polissage de la lame du "Gadois". L'autre face à P180, puis alternativement à 90° avec du P220, 320 et 400. Arrêt. C'est pas glop et pour cause. Heureusement que je prends des notes sur cette page. J'aurai dû commencer par P120 et je n'ai pas fini la première face à 220, 320 et 400... Faudra encore y retourner. Le polissage est vraiment l'opération qui me fait vite me décourager, surtout avec mes abrasifs de merde.


25-MAR-2017

    Hier et aujourd'hui j'ai fait des achats d'abrasifs imperméables dits "à l'eau" de qualité en P120, 180, 240, 320 et 400. J'ai pris le temps de tout monter sur mes cales et j'ai repris les faces du "Gadois" et du "Grignon" en recommançant depuis le début c'est-à-dire P120 et en croisant les passes.

    Ensuite au polissoir avec respectivement les disques sisal, coton et flanelle, j'ai poli les lames à la pâte noire, verte et blanche. Le résultat n'est pas miroir, surtout pour le "Grignon" assez brut de forge mais pouvoir s'arrêter à P400 au lieu de monter à P2500 ou 4000 grace au polissoir c'est plutôt un sacré gain de temps.


26-MAR-2017

    Encore une fois en hommage à Ed Fowler lorsqu'il parle de revéler "the true nature of the steel" bain au perchlorure de fer pour voir les grains et la ligne de trempe. Puis polissage à la main avec ma pâte pour les chromes de mes motos. On voit un peu les fibres de l'acier


 
10-AVR-2017

    Dernière couche d'huile de tung pure (avec 1.5% de siccatif).


16-AVR-2017

    Dimanche de Pâques. Repas chez mes parents. De l'atelier de feu mon père maternel, j'avais récupéré deux marteaux, une enclume faite dans un morceau de rail, une enclume de cordonnier et un bloc d'acier doux marqué par plein d'impact. Ce dernier a une forme bizarre et pèse 10 kg. Il m'a donné l'idée d'essayer d'en faire une enclume en acier doux après avoir quelques videos du jeune Anglais Alec Steele. Debout verticalement, il a une petite face rectangulaire assez plane, assez grande pour y taper des lames et avec des angles encore bien marqués. Pourquoi pas. Alors je l'ai embarqué.

    Plus tard, en cherchant pour ma mère une pelle à tarte je suis retombé sur le premier canif que j'ai acheté dans la quincaillerie du village. Ce devait être en 1983 ou 84. Je me souviens du vieux quincailler, M Etter, montant sur son échelle sur rail le long d'un meuble gigantesque constituant tout un panneau de mur avec d'innombrables tiroirs. Il y cherchait les canifs et finit par me sortitr celui-ci. Je me souviens qu'il était plein de boue séchée, le village ayant subit des crues exceptionnelles de la Moselle en avril et mai 1983. Je crois que ces crues ont participé à ma personnalité actuelle.

    Les cotes sont en nacre pur plastique, une platine zinguée est déformée depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, le talon de la grande lame porte les inscriptions "Rostenit Germany" et "Rich. A. Herder Solingen", la petite lame porte seulement le nom. Ce nom est celui des outils RAHSOL, dont je possède d'ailleurs une clé polygonale contre-coudée de 11 et 14 mm, en provenance de la même quincaillerie. Richard Abraham Herder SOLingen.



17-AVR-2017

    En matinée j'ai passé deux couches cire de carnauba sur le manche du "Gadois". Pendant que j'étais dans le garage, porte ouverte, un voisin est venu m'apporter une bêche cassé. Parait que je récupère les métaux pour en faire des couteaux... Euh oui mais de l'acier avec beaucoup de carbone, qu'on peut durcir. faut rester diplomate dans la vie et ne pas contrarier les élans de générosité solidaire et amicale. "Merci mais pas sûr que ça marche. Il faut que je fasse un essai de trempe avant. Si cela ne marche pas, je l'amènerai moi même la déchetterie".

    Avec la scie à ruban j'ai scindé en deux un carrelet de cep de vigne (un des rares exemplaires à peine exploitable) puis dégrossi les contours pour le manche du "Grignon". Ponçage à plat de la face à encoller, perçage des trous et façonnage de la zone près du ricasso. Il y des trous dans le bois, des fissures, les faces du manche du couteau ne sont pas parfaitement planes, les trous pas tout à fait en face. Il faudra ruser, agrandir des trous, mettre de la colle en excès, presser très fort, bref les filouteries habituelles.

    L'après-midi j'ai collé les plaquettes du "Grignon", avec de la quincaillerie cuivre, une première. Voilà quelques jours que j'ai envie de forger et cet après-midi eut été idéale: voisins pas là, temps de merde dehors... Mais d'un coup l'envie m'a quitté. Il faut que j'écoute davantage mon corps. Alors appelez cela comme vous voudrez, par exemple de la fainéantise, mais les faits sont là: rien.



18-AVR-2017

    J'ai découpé dans une tôle une ébauche de gabarit de "Chécatica", que j'ai façonné au back. Ainsi s'il me prend de vouloir forger un truc du genre, je suis paré. dans cette optique j'ai aussi récupéré des cendres, pour d'éventuels recuits simples. La cendre de bois me semble plus fine que celle de mon poele à granulés. Las, il n'y avait pas assez de cendres...

    J'ai sorti le "Grignon" des presses et j'ai façonné au back puis à la main le manche. Le façonnage a fait remonté de nombreux trous dans le cep. A l'heure où j'écris la plupart des trous ont été bouchés avec de la résine époxy 90 secondes. Il faudra à nouveau poncer et peut-être reboucher encore, et reponcer...


19-AVR-2017

    J'ai tracé et découpé un patron pour faire l'étui en cuir du "Gadois".


21-AVR-2017

    J'ai commencé à découper le cuir pour l'étui du "Gadois": découpe, martyr, amincissement, abat-carre, teinture, collage et couture du passant de ceinture. Comme toujours, une belle connerie, la face de présentation de l'étui a une coupure, qui était déjà dans la chute de cuir mais que je n'ai pas vu à force de chercher le meilleur morceau à découper sans me tromper de sens etc. C'est dur d'accepter d'être humain et de toujours avoir le risque de se tromper, de ne pas être parfait.

    Le soir j'ai acheté chez Casto une tige filetée M6. Il y a quelques temps j'ai trouvé une plaque d'alu de 15 mm dans la poubelle du boulot. Elle a des perçages, des taraudages et des boutonnières un peu partout. Je voudrai m'en servir comme support de calage à angle constant pour ma petite meule à eau.


22-AVR-2017

    J'ai continué à travailler sur l'étui du "Gadois". Collage du martyr, rainure pour la couture, marquage des points, perçage, rainure de l'autre coté, teinture, nouveau marquage des points, couture, mise à niveau du martyr au back, abat-carre, teinture, formage avec le couteau emballé dans un film plastique et séchage sous presse légère.

    Avec le back de sortie, j'ai enlevé les excès de résine sur le manche du "Grignon". J'ai aussi affiné un peu le manche près du ricasso.


23-AVR-2017

    L'étui sous presse au niveau de la lame ne sèche que très lentement. J'ai repris à la main le manche du "Grignon". Bof. Et j'ai rebouché des trous à l'époxy pour la seconde fois. Faut savoir être patient.


24-AVR-2017

    Reprise à la main du manche du "Grignon". Il reste encore de petites fissures, trous... Nouveau bouchage mais à la cyanocrylate cette fois. Le cuir de l'étui du "Gadois" commence à être bien sec, la couleur s'est éclaircie, faudra homogénéiser tout cela.

     Au boulot, voyage dans la benne pour essayer de trouver une petite barre transversale de support pour ledit support de calage à angle d'affûtage constant. Pas eu besoin de chercher longtemps. Y avait même une tige filetée M6, c'est à se demander pourquoi je vais chez Casto moi. C'est dommage de jeter autant de trucs.


25-AVR-2017

    Reprise à la main du manche du "Grignon". La cyanocrylate c'est vraiment la meilleure solution pour des bois avec de petits pores ou de petites fissures. je continuerai la finition un autre jour mais plus de bouchage en perspective.

    J'ai sorti le "Gadois" de l'étui, avec beaucoup de mal, l'ajustement au niveau de la garde est très serré. Malgré l'emballage de la lame dans un film plastique, de petits points de rouille très superficielle sont apparus. C'est parti après un petit polissage à la main avec une pâte pour les chromes. J'ai remis une couche de teinture sur l'étui.

     Quelques traits de scie et mon support d'affûtage à angle constant a été fini. J'ai simplement coincé les rondelles dans les traits de scie en bout de tube support. Fini? Enfin je crois. On verra à l'usage.



26-AVR-2017

    Cirage lustrage aux produits pour articles en cuir de l'étui du "Gadois". Petite astuce, ça pénètre et ça se lustre plus vite si on utilise un sèche-cheveux pour ramollir les diverses cires, surtout celles à base de cire d'abeille.


29-AVR-2017

    Ponçage (P180, 320 et 600) et polissage final (disque + pâtes 6.5 et 2 microns) du manche du "Grignon" avec un total de 9 couches: 3 de vernis tampon CCL, 3 d'huile de Tung diluée à 50% à la térébenthine et avec un peu de siccatif et 3 d'huile CCL. Les produits CCL commencent à vieillir ce me semble, autant les utiliser même, si ce n'est pas sur des bois haut de gamme.


01-MAI-2017

    J'ai repris à la main au P400 puis 600 la "tranche" du "Grignon". Cirage du manche à la cire de carnauba (2 couches). Première utilisation du support fabriqué récemment avec la petite meule à eau. J'ai mis environ 15° de demi-angle au sommet de chaque côté jusqu'à la formation d'un morfil. A la loupe le tranchant était très accidenté et un passage au cuir n'a pas sufit à lisser l'ensemble. Il aura suffit de 10 passes légères à la pierre Fallkniven DC4 (côté céramique, environ P600 je crois) pour lisser l'ensemble. Un petit coup de cuir à la pâte 2 microns et voilà un tranchant, non pas lisse, mais légèrement agressif: je trouve que ça dure plus longtemps et si on ne rase pas au couteau, c'est sans doute plus adapté à la plupart des taches que doit rencontrer un couteau.

- 2 mm au ricasso, 2 min  à 820°C avec 1 trempe sélective au goop sur 8 mm
- essai à la lime demi douce: OK mais pas près du ricasso
- seconde austénisation, 2 min  à 820°C avec 1 trempe sélective au goop sur 8 mm
- essai à la lime demi douce: OK
- pas beaucoup de déformation

"Harricana"
3 mm au ricasso, 3 min  à 820°C avec 1 trempe sélective au goop sur 8 mm
- essai à la lime demi douce: OK mais un poil plus tendre au ricasso
- pas beaucoup de déformation

    Comme je trempe toujours la pointe en premier, le talon de lame noircit/se refroidit très vite et avec des aciers simples sans chrome, on a souvent de l'ordre de la demi-seconde pour passer sous la barre des 600°C (le "nez" perlitique). Bref sur mes 3 lames c'est loin d'être parfait au talon de lame je dirai.

Pour les 3
- passage à -18°C pendant 30 min
- petit coup de spray -50°C sur le "Harricana" seulement
- 1 h à 200°C
- refroidissement brusque en seau d'eau
- retour à -18°C jusqu'au lendemain


08-JUL-2017

    Le matin, avec la scie circulaire sur table, j'ai découpé des plaquettes de mirabellier, pommier et prunier. Pas sûr que ces petits morceaux récupérés localement donnent de quoi faire des manches: fissures, duramen trop petit, essence uniforme et ennuyeuse à l'oeil. Ce que j'ai coupé ne suffira pas de toute façon pour les 3 couteaux.

    J'ai sorti les lames du congélateur après exactement 12 heures à -18°C.
- 1 h à 200°C
- refroidissement brusque en seau d'eau
- retour à -18°C jusqu'au lendemain


09-JUL-2017

    J'ai sortie les lames du congélo après 24 h.

    L'après-midi, j'ai tracé, découpé grossièrement et percé les plaquettes
- zebrano pour le "Freestyle" parce que mes essences locales n'étaient pas assez nombreuses
- mirabellier de 2014 pour le "Harricana"
- prunier de 2015 pour l'"Iktotat"

    3 mm percé à 3.1 pour les deux premiers rivets laiton et 6 mm percé à 6.1 mm pour le tube passage dragonne en laiton. La méthode du trou plus gros dans la semelle de Cy Swan ne s'est pas révélée optimale pour mes plates semelles: trop de risque de désalignement: L'exemple que j'avais vu avait une garde contre laquelle la plaquette est pressée. Dans ce cas ça va bien. J'essairai de m'en souvenir.

    J'ai eu du mal à avoir des plaquettes parfaitement planes malgré le miroir et l'abrasif en feuille: il y a toujours un très léger manque de matière à l'avant et à l'arrière de la plaquette. J'avais résolu ce problème par le passé en passant de vieux abrasifs chinois à des Norton de premier choix. Aujourd'hui le problème était encore là malgré les abrasifs Norton.

    Les semelles ne sont pas très planes. Je ferai au mieux mais je crois qu'il faudra que je compense par un excès de colle et un serrage modéré. Prochaines étapes avant le collage: sablage, polissage des lames et gravure du logo.


13-JUL-2017

    J'ai nettoyé les 3 lames au disque abrasif à poils en plastique. Cela devrait enlever suffisamment de calamine et m'autoriser à utiliser la sableuse du boulot dont le chef de l'atelier ne veut pas que je lui pollue son joli abrasif "Edelkorund" qui lui sert surtout à transformer l'état de surface de certains moules d'injection.


14-JUL-2017

    Le chef d'atelier m'a dit d'accord et j'ai donc pu sabler les 3 lames tranquillou bilou.


15-JUL-2017

    Tentatives de logos. Le transfert du masque en toner s'est fait du premier coup sur 2 lames mais sur le "Freestyle", il m'a fallu 3 essais. La surface un convexe sans doute. Quant à la garvure électro chimique, elle était bien partie sur l'"Iktotat" mais arrêt soudain et plus rien. Rien non plus sur les deux autres. Cela arrive bien trop souvent. Il va peut-être falloir investir dans un vrai système? Car tout cela m'a coûté une heure complète, sans résultat. Avec un système à masque/resist, une application, une trempette, un coup de jus et c'est torcher. Maxi 15 minutes pour les 3 lames et je pouvais passer à la suite. Gâchis. J'ai découvert une fissure tarversante dans le manche de l'"Iktotat". Fissure bizarre car loin de la zone trempée. Bon on saura que ça arrive aussi.


16-JUL-2017

    J'ai encore tenté à deux reprises de faire la gravure électro-chimique et j'ai lamentablement échoué. J'ai laissé les masques. A l'usine le service qualité fait des coupes et des attaques chimiques de nos sertissages électriques. Ils ont un electrolyte spécial et une sorte de crayon sous tension: en fait exactement le même montage que moi, mais pas en matos d'amateur. Je vais tacher de faire un essai en présentant mon plus large sourire aux laborantines.

    Du coup j'ai faconné les faces avant des plaquettes avec chanfrein à 45° et polissage à la pâte 40 microns. Une plaquette en prunier de l'"Iktotat" a fait remonter une fissure. Je constate aussi que les plaquettes ne sont pas très jointives, la faute à des semelles dont la planéité est loin d'être parfaite, surtout sur le "Freestyle". Je crois que mon niveau baisse parce que l'implication, l'engagement ne suit plus.


17-JUL-2017

    Je me suis dit que mon problème de gravure c'était peut-être juste un courant ou une tension un peu faible, avec l'oxydation des pinces croco, etc. Du coup j'ai ressorti de la cave de mes parents un antédiluvien chargeur de batterie complètement conventionnel avec 6 A max. Il possède un ampèremètre et cela m'a permis de constater qu'en effet, au début, il n'y a quasiment aucun courant qui circule, puis au fur et mesure il augmente jusqu'à 1 A environ. Bref ça a marché!

    Devant tant de réussite, j'ai ressorti la lime bâtarde et j'ai tenté d'améliorer la planeité des semelles des 3 lames, lime de travers. J'ai ensuite poli à la va-vite les lames Au P180, 240, 320 et 400. Le but c'était de faire des révélations au perchlorure de fer. Le bilan est mitigé: la ligne de trempe ne remonte que d'un quart ou d'un cinquième de hauteur de lame mais en plus la pointe de l'"Iktotat" n'est même pas trempée.

    Cela prouve, à côté des recuits hyper faciles, que ce sont deux aciers sans chrome qu'on a très peu de temps pour tremper. L'eau serait sans doute plus indiquée... Peut-être aussi austéniser à la forge, histoire d'aller très vite au bac de trempe. L'ouverture de la porte du four me fait perdre un temps précieux...


19-JUL-2017: comment foutre en l'air au moins 10 heures de boulot...

    Pas super content de la faible et assez irrégulière zone trempée sur mes 3 lames, surtout l'"Iktotat" avec une pointe sans trempe. J'ai essayé de faire une chauffe locale du tranchant, à la Ed Fowler. Impossible avec ma lampe à souder. Je vais chez le voisin, plombier, et je lui emprunte son chalumeau oxy-acétilénique.

    C'est parti pour 3 trempe avec un aimant pour tâter le point de Curie (perte de magnétisme à 727°C pour le fer, cela indique qu'on s'approche des 800°C). J'ai l'impression de bien avoir l'orange à obtenir et paf dans le goop. A la troisième trempe je trouve le talon peu marqué alors je décide faire une quatrième trempe.

    La lame s'est vrillée un peu à la façon d'un tire-bouchon. Qu'ai-je fait? Aucune certitude. Mais peut-être ai-je trop chauffé et en arrivant au fond du bac de goop, j'ai poussé de travers sur la lame encore trop "molle"? Bref tout cela est bien chaud, pas de soucis, billot en bois et marteau de 100 g, vas y que je redresse. Ça vient, ça vient et sans même taper dessus, 1.5 cm de pointe se casse et le long de deux fissures distinctes faisant un angle d'environ 135°. A la loupe, le grain est plus fin dans la partie trempée à de nombreuses reprises (sans être extraordinaire) mais les sommets des plans de clivage sont brillants et non pas mats. J'en déduis la surchauffe, peut-être étais-je même proche de la fusion dans cette zone à la très faible épaisseur (peu de matière = peu d'inertie thermique).

    Bref après tout le travail de forge, les heures de revenus, tout l'usinage au back, à la perceuse et à la main, c'est très frustrant. Bon il me reste deux lames mais la faible zone trempée et sa dureté assez basse (peut-être 56 HRc selon mes petits essais par comparaison) ne m'encourage guère à poursuivre sans refaire des trempes plus hautes et/ou plus vite et/ou dans des milieux plus drastiques. Je me souviens qu'hormis au chalumeau, le temps d'aller du four au goop, la pointe noircie déjà et sans trace de chrome pour ralentir les transformations, il est déjà trop tard.

    J'ai cependant passé l'"Iktotat" au congélateur à -18°C pour 1 heure et 30 min à 180°C (avec mon poisson en papillote). Je pourrai essayer de tester le tranchant (m'enfin vu le grain, cela ne sert sans doute à rien).


20-JUL-2017

    J'ai réfléchi... Beaucoup... Trop. Faire des trempes sélectives à la flamme sur des couteaux forgés dans des limes, de temps à autre me prendra
- beaucoup de temps pour maitriser la technique
- beaucoup de rebut, donc de temps pour tout ce que je vais rater
- beaucoup d'argent pour le poste oxyacétylénique (surtout les recharges)

    Il me faudrait une autre solution de chauffe locale, plus facile, plus répétable, physiquement proche du milieu de trempe. J'ai resongé à cette video du site de Brisa sur la trempe sélective des Lauri. C'est fait par induction. Voila quelque chose de faisable pour l'amateur. On trouve en Chine pour 35 EUR un kit avec un serpentin en cuivre qui peut aller jusqu'à 1000 W et 20 A. Par contre, il faut y adjoindre une alimentation, entre 12 et 48 V pour le kit. Plus l'alim est puissante, plus ça chauffe... Evident. Une alim 48V et 8.3 A coûte sur ebay dans les 50..60 EUR. Le serpentin chauffant énormément, il est aussi prévu de le refroidir par circulation d'eau. Faudrait donc une petite pompe à eau. Et puis selon les retours du Net, il pourrait être judicieux de fixer un ventilo de PC sur l'ensemble de la platine. Nous voilà sans doute sur une bonne centaine d'euros.

    J'ai refait les trempes sélectives au goop des "Harricana" et "Freestyle". Je ne vois pas pourquoi je devrai me satisfaire d'un truc que je considère par trop inférieur. Oui je risque encore de tout fiche en l'air, mais tant pis. Les tranchants étant déjà archi fins, je me suis contenté d'une trempe simple. Je ne veux pas décarburer davantage l'acier. Je testerai des trempes triples sur des projets plus épais.

    Parmi mes reflexions du jour, je me suis dit que la première fois, je n'avais peut-être pas laissé les lames emmagasiner suffisamment de chaleur. Alors je suis passé de 820 à 800°C pour la température d'austénisation avec un temps plus long (et un four préchauffé plus longtemps pour un peu plus de stabilité thermique).
- 5 min d'austénisation pour le "Freestyle" plus fin
- 6 min pour le "Harricana" un peu plus épais

    Pour faire vite, j'ai laissé la porte du four ouverte et je suis passé pointe la première dans le goop de 8 mm de profondeur, puis dans le goop de 12..15 mm. Pour la seconde lame, le goop de 12..15 mm a pris feu. Rien de grave. Mon bac est une vieille boîte métallique de douilles et cliquet 1/2" de marque Stahlwille trouvée dans la benne de l'usine. Ouverte à plat, le couvercle est moins profond que l'autre moitié, ceci expliquant des hauteurs de goop différentes. Ensuite j'ai essuyé les lames au chiffon en coton pour les laisser doucement retomber en température. J'ai un peu poncé grossièrement un tranchant pour y passer un peu de perchlorure de fer. Difficile d'y voir clair mais les zones trempées sont plus hautes, surtout sur le "Harricana". La lime demi-douce patine bien. Après neutralisation du perchlo, j'ai tout mis au congélateur à 19h45.

    Le trempe par induction je vais la garder dans un coin de ma tête.


22-JUL-2017

    Profitant de la cuisson de 3 brioches (oui je fais de grosses quantités à l'avance et je les congèle) et pour ne pas allumer le four pour rien, j'ai sorti les 2 lames du congél' à 9h51 pour 1 h à 200°C avec refroidissement subséquent dans un seau d'eau froide et retour au congél' à 11h08.

    En faisant mon jogging j'ai repéré une vieille tondeuse devant une maison du village: sans doute une offrande au ferrailleur qui m'a déjà fauché à 2 minutes près de jolis morceaux de ferraille. Je suis donc allé un peu plus tard sonner, je vous passe les présentations et je suis reparti avec la lame de la tondeuse: 51 cm de diamètre et 2,5 à 2,7 mm d'épaisseur. Bon à l'évidence, à cause des risques de chocs, ce ne sera pas un hypereutectoïde mais je pourrai peut-être y forger un projet ou deux.

    Mes brioches ayant poussé bien moins vite que prévu (sans déc, prenez de la levure fraiche, le cube de 42 g, pas la sèche!) je me suis retrouvé avec un four chaud tard dans l'après-midi et j'ai donc enquillé le second revenu en sortant les lames du congél à 15h57. Encore 1 h à 200°C, refroidissement en seau d'eau froide et dernier retour au congél à 17h34.


23-JUL-2017

    J'ai sorti les lames du congél à 16h21, nettoyage au disque abrasif à poils en plastique puis aux disques sisal et coton (pâte noire resp. verte). Dégraissage et petit bain de perchlorure de fer. nettoyage à la paile de fer et disque flanelle avec pâte blanche. Bilan
- "Harricana" 3 mm de tranchant trempé au ricasso allant progressivement jusqu'à 6 mm à la pointe
- "Freestyle" 3 mm de tranchant trempé au ricasso allant progressivement jusqu'à 4 mm à la pointe
- les surfaces ont de petits cratères à force de décarburer
- avec des largeurs de 25 mm et une trempe sur 1/3 je devrais être à 8 mm. Aurait-il fallu tremper plus profond? C-à-d dans le goop 12..15 mm au lieu de 8?
- le "Freestyle" s'est un peu déformé (en banane)
- je crois que je vais les monter et les brader au marché de Noel prévu en novembre dans mon patelin

    Et voilà, un peu plus tard, j'ai nettoyé la semelle du "Harricana" au disque abrasif, un coup d'acétone pour dégraisser (quincaillerie comprise), un coup de décireur sur les plaquettes, préparation de pas mal d'époxy et mise sous presse. Nettoyage au coton-tige imbibé d'acétone des débordements d'époxy au ricasso et à demain!


24-JUL-2017

    J'ai sorti le "Haricana" des presses et j'ai commencé à façonner le manche.au back. Les plaquettes sont plus jointives que prévues. Je les ai laissées assez ventrues dans la seconde moitié et beaucoup affinées près du ricasso pour bien pouvoir pincer le couteau entre pouce et index. Les veines du mirabellier sont plus présentes que prévues aussi, une assez bonne surprise.


25-JUL-2017

    J'ai fini de façonner le manche du "Harricana" à la main avec de nombreuses bandes d'abrasifs: P80, 120, 180, 320 et 600. J'ai repris les contours de la semelle au back jusqu'à P400. Ensuite un polissage à la pâte 40 microns et pour finir un gros nettoyage au décireur. Une petite couche de l'huile du kit CCL juste pour le plaisir de voir le grain ressortir. Je passerai les diverses couches d'huile demain.


26-JUL-2017

    J'ai corrigé deux bricoles au back sur le "Harricana": des rayures restantes dans l'encoche du pouce et le petit plateau sous le casse-goutte pas tout à fait perpendiculaire au plan médian du couteau. Ensuite j'ai passé mes couches d'huile de tung habituelles: 3 couches d'huile de tung diluée à 49.25% avec de la térébenthine et 1.5% de siccatif et 2 couches d'huile de tung pure avec 1.5% de siccatif. Grace au siccatif, j'arrive à passer de nombreuses couches successives en une soirée car elles sèchent très vite au toucher. Je dois avouer que je trouve le "Harricana" très à mon goût. Je crois que je vais le refaire.


27-JUL-2017

    Le matin avant de partir au boulot j'ai mis la dernière couche d'huile de tung pure avec 1.5% de siccatif.


29-JUL-2017

    Le manche du "Harricana" semble bien sec. Je lui ai passé deux couches de cire de carnauba au disque à polir. Ensuite avec la meule à eau, j'ai mis un demi-angle au sommet au tranchant de la pointe (les derniers 2 cm) de 20° pour plus de robustesse et avec ma copie chinoise d'affuteur Lanski, j'ai mis 15° sur le reste avec la pierre 320 enduite d'huile. 320 pour de l'agressivité. J'ai passé un petit coup de cuir enduit de pâte 2 microns pour finir.

    La finition de la lame est loin d'être parfaite (profondes rayures) mais la forme est vraiment jolie et le bois du mirabellier familial superbe. J'ai testé par comparaison la dureté de la zone trempée: au moins 63 HRc car le Lauri PT ne le raye absolument pas. Je ne pensais pas obtenir au final une telle dureté au goop avec un acier qui semblait avoir un nez perlitique à 600°C bien en dessous de la seconde. Une bonne surprise. Mais j'aurai pu m'en douter un peu car le tranchant ayant été réduit à zéro (demi-angle ~6°) lors des émoutures, le brut rasait déjà tout en assurant une rigidité latérale étonnante du fil, rigidité qu'on ne peut atteindre qu'avec une dureté, synonyme de résistance mécanique, très élevée. Le fameux test américain du "edge flex" est passé haut la main: flexion du fil sur un cylindre métallique de 6 mm (un tournevis par exemple): le fil doit revenir -élasticité, résilience- et non pas casser -trop dur par rapport à la géométrie. Excusez moi, je suis presque fier, ce qui me met toujours mal à l'aise.


07-AOU-2017

    Je rentre de vacances des Landes, dans un mobile home, tout proche de l'océan. Pour la cusine j'avais pris mon couteau à pain (voir galerie en MAR-2015) et mon couteau d'office (MAR-2016). Et le "Harricana" mais juste pour le montrer à un pote.
- le bois de rose a beaucoup gonflé, un bon demi millimètre je dirai. J'aurai dû le huiler avant de partir (jamais fait depuis la fabrication)
- l'amourette a gonflé, mais très peu. Jamais huilé depuis la création et il a vu beaucoup d'eau au momenet des lavages
- le mirabellier a gonflé aussi, plus que l'amourette, beaucoup moins que le bois de rose et malgré (ou à cause d') un séjour permanent en étui en cuir, de nombreuses traces de rouille sont apparues, surtout sur la partie trempée (en contact avec le martyr de l'étui?)


11-AOU-2017

    Aujourd'hui j'ai devancé le ferrailleur du samedi dans le village (et pour cause, on est vendredi!): devant la maison où j'ai vu trainer moultes ressorts, j'ai vu le proprio. Je lui ai fait mon speech je suis du village, je forge des couteaux en hobby, etc. J'ai pu repartir avec un grand ressort issu du train AR d'une Golf I. Le diamètre du fil est environ 10 mm, c'est un peu trop petit pour y faire une de mes lames habituelles mais peut être que ça sufira pour un outil un jour. J'ai juste oublié de lui demander de quelle bagnole le ressort provient.


12-AOU-2017

    Bon c'est encore les vacances alors le matin j'ai pris mon courage à deux mains et je suis retourné au back pour améliorer la finition du Harricana et aussi sortir les points de rouille. J'ai commencé à la bande P220 à 1000 tr/min, puis la P400 à 900 tr/min et enfin la P800 aussi à 900 tr/min. ensuite j'ai callé le manche dans un chiffon avec des serre-joints et j'ai repris le tout à la main au P400 et P600 huilés. J'ai bossé en tout deux heures (merci Jean Claude Ameisen): il restait des rayures faibles et j'ai un peu "niqué" la ligne entre émouture et plat de lame (le shinogi si ça vous cause) à gauche mais plus de traces de décarburation.

    Ensuite gros passage au disques à polir (je n'aime pas ça, surtout avec un couteau déjà affûté: on perd vite un doigt amha): sisal et pâte noire, coton et pate verte, flanelle et pâte blanche. Presque un miroir dans la zone trempée mais plus de ligne de trempe visible. Alors j'ai refait une révéltaion d'une minute au perchlorure de fer, puis un polissage à la paille de fer et comme la lame est restée mate j'ai mis de la pâte à polir à trois reprises, sans succès. la lame est joliment mate et on voit bien la ligne de trempe.

    La manche étant un peu collant et sec depuis le retour de vacances (comme si le mirabellier avait absorbé la cire de carnauba), j'ai remis une couche de cire pour meubles (Formule Bois de Generic SARL, un truc pour antiquaire, vieux meubles et marbre, chance aux jeux, retour d'affection, etc). Pour finir un nouvel affûtage à la Norton IB-134 P400 suivi d'un petit coup de cuir enduit de pâte 2 microns. Le perchlo a fait ressortir des faibles rayures longitudinales comme s'il avait "bouffé" des parties moins dures.